Модульная сауна своими руками.

Модульная сауна своими руками.

Кто ни разу не парился – тот, конечно очень многое потерял! Многочисленные любители саун и бань отлично знают, что после принятия бани как будто «родился заново». Вот только есть одна проблема - где его взять то, этот здоровый парок? Отличный вариант бани это организовать ее на своем садовом участке.

В настоящее время стали особенно модными семейные сауны - парилки площадью от 2м2 до 15-20 м2. Такие сауны часто монтируют на свободном месте при наличии в доме больших и просторных ванных комнат, несмотря на то, по цене они далеко не каждому придутся по-карману. Однако, построить сауну самостоятельно в домашних условиях не так уж и сложно! и А установить ее можно будет в любом свободном месте Вашей квартиры - к примеру в кладовке, ванной комнате или же наконец - на балконе...

Приведенная ниже в рамках данной статьи кабина модульной сауны имеет следующие габаритные размеры: высоту — 220 см; ширину — 136 см; глубину 200 см. Полный п рогреваемый объем составляет около — 5 м3.

Основные материалы для строительства домашней модульной сауны это доска хвойных пород толщиной 30 мм; из этой доски них нарезаны бруски сечением 30x80 мм и 30x50 мм для строительства рам каркаса сауны. Впрочем, брусок можно купить и готовый. Технология сборки каркаса стен домашней сауны следующая:

Внутренние поверхности кабины обшиты шпунтованной доской из осины сечением 18x40 мм, а пол — доской из той же осины, но сечением 25х110 мм. Наружные каркаса обшиты вагонкой из древесины хвойных пород.

Конструкция самой кабины модуля — сборно-щитовая. Это плотно подогнанные друг к другу собранные заранее щиты стен установленные на нижний щит – основание. Эти рамы соединяются шкантами, а после сверху на готовые стены укладывается заранее собранный модуль потолка.

Основа любого из щитов (например, полового щита ) это рама из собранных единую конструкцию силовых брусков сечением 30x80 мм. Рама также собирается в шип.

Три коротких срединных бруска вяжутся с основными силовыми брусками в полдерева.

Соединения всех брусков друг с другом выполняются на клее ПВА. Связав первую раму и проверив равенство ее диагоналей, в углы поставим по два крепежных деревянных нагеля — именно они придадут нашему каркасу дополнительную жесткость. Собранную раму далее положим для полного высыхания на ровную плоскость, к примеру стол или же верстак. Необходимо особенно прочно зажать ее углы. Для этих целей можно использовать струбцины.

После окончательного высыхания клеевого состава рама снимается с верстака. Если бруски изначально были достаточно ровно проструганы, то рама получится практически плоской. Если же все-же раму немного повело —не стоит отчаиваться, нашивка вагонки, все неровности рамы скроет.

Снизу рама пола зашивается необрезными досками — это будет черным полом рамы, к которому мы позже прибьем три долевых бруска сечением 20x40 мм с целью обеспечить перемещения готовой кабины а также для прокладки электрического кабеля обогрева.

Далее уже подготовленную раму застеклим сверху любыми обрезками досок, ДСП, или фанеры чтобы по ним можно было свободно перемещаться. Разметим на нашей раме пола места для установки всех вертикальных щитов а также всех нагелей, которые также будем ставить на нижнюю раму с использованием клея ПВА.

Не составит никакого труда по описанной выше технологии изготовить все детали для каркасов вертикальных щитов, а затем, после сборки последних, установить их на готовой заранее нижней раме. После этого нужно проверить, чтобы все рамы достаточно плотно подходили друг к другу, а верхние грани рам находились на одной высоте. Это важно!

После этого, закрепим дверной блок на раме щита и полностью, убедившись, что дверь кабины плотно подходит к своей коробке, можно снять дверное полотно. Оно будет навешено в самую последнюю очередь.

После проверки всей конструкции всю "коробку" нужно разложить обратно на рамы, и заполнить каркас утеплителем и обшить щиты вагонкой.

Для выполнения этой нехитрой процедуры необходимо положить раму на ровное место. Внутреннюю поверхность рамы необходимо застелить алюминиевой фольгой с небольшим напуском полос и после оббить осиновой вагонкой.

Далее перевернем щит внешней стороной кверху и вложим в образовавшиеся "карманы" каркаса утеплитель, к примеру - минераловатные плиты или плитный Изовер, и обошьем раму снаружи такой-же вагонкой, оставив сверху и снизу небольшие напуски для дальнейшей сборки и установки. Аналогично соберем и остальные боковые щиты, а также и потолочный щиты.

При сборке кабины на месте на нижней раме сначала установим лицевой а также и тыльный щиты, Их нужно ставить на деревянные шканты. Затем устанавливаются на раму два боковых щита. Только убедившись, что верх всех установленных щитов совпадает и находится на одной высоте, необходимо сколотить их через боковые грани подходящими гвоздями или собрать каркас на саморезы. После, сверху положим готовый потолочный щит, который также зафиксируем шкантами, а через сделанный напуск наружной вагонки скрепим дополнительно гвоздями или шурупами.

После нужно положить "в карманы" полового щита утеплитель, и застелить пол каркаса фольгой и настелить осиновые половые доски.

Съемные полки, как и сам каркас очень просты в изготовлении. Их крепим к стенам банной модульной кабины на простых кронштейнах.

В кабине следует прибить плинтусы, а по напуску снаружи прибить накладку, которая окончательно закроет все шляпки от гвоздей.

Стены нашей сауны может украсить резьба по дереву, фрагменты которой изготовлены отдельно из липовых досок.

Не стоит забывать о том, что в нижней части полового т щита, за установленной печью - электрокаменкой необходимо сделать несколько вентиляционных отверстия диаметром 2-4см, пропускную способность этих отверстий будем регулировать задвижкой. Плафон светильника над дверью кабины обязательно должен быть герметичным и обязательно закрыт декоративным деревянным щитком. Все ручки на дверь — также выполняются только из дерева.

А вот дверное полотно можно либо сделать сплошным или же поставить в обвязку двери двойное декоративное тонированное стекло. Не стоит забывать, что и сама дверь должна плотно подходить к своей коробке а между дверью и коробкой следует установить уплотнитель.


Карта сайта


Информационный сайт Webavtocat.ru